La Vera, El Jerte y El Ambroz; reúne Palacios, Catedrales, Murallas, Iglesias. Capital medieval de la Alta Extremadura que no te puedes perder.

Para quien desconoce la urbe, una visita al viejo casco de Plasencia resulta reveladora para darse cuenta del poderío que antaño tuvo la ciudad.

Muchas edificaciones palaciegas de Plasencia revelan el poder nobiliario y señorial que hubo en la ciudad. Palacios, murallas e iglesias revelan al viajero que Plasencia es un centro donde el poder señorial y religioso rivalizó en la construcción de nobles edificios que aún hoy destacan en los rincones de la ciudad.

Resulta especialmente atractivo el edificio en el que se funden las dos catedrales, la vieja, románica, y la nueva, de notables trazas platerescas; en medio de un entorno con nobles palacios. Robustas murallas rodeaban en el pasado la ciudad de Plasencia, protegiéndola de sus posibles enemigos. Las murallas que encierran la vieja ciudad datan de1197, pero sólo sobreviven 21 de las 71 torres iniciales, algunas confundidas en el entramado urbano. De las ocho puertas quedan cuatro en pie, la más airosa la Puerta del Sol; la de Berrozanas, ésta con un escudo de los Reyes católicos; la de Coria y el postigo de Santa María. La gran riqueza artística y cultural de Plasencia, acumulada tras siete siglos, se ha recogido en los tres museos situados en el casco antiguo de la ciudad.

En la Catedral Vieja, se encuentra el Museo Catedralicio, que fue inaugurado por el Obispo Monseñor Zarranz y Pueyo en el año 1948. En su interior se conservan valiosas piezas de platería, como cálices de distintas épocas, juegos de bandejas y sacras, una custodia de plata del siglo XV; una cruz procesional gótica y un crucifijo de marfil del siglo XIX. Destaca especialmente una Biblia gótica, con preciosas miniaturas. En pintura, no podemos dejar de mencionar un cuadro del Divino Morales que representa a Jesús atado a la columna y En las proximidades de éste, en el que fuera Hospital de Santa María, hoy Complejo Cultural del mismo nombre, se encuentra el Museo Etnográfico y Textil Provincial Pérez Enciso. Su construcción comienza en el siglo XIV y siendo terminada en el siglo XVIII, pasando por varias manos hasta llegar hacia mediados del XIX, a la Diputación Provincial. Es este organismo el que en 1984 emprende una nueva rehabilitación del edificio con fines culturales.

El fondo fundamental del museo lo componen en su mayoría productos populares cacereños, que pretender contribuir a la conservación cultural y artística de la Región. En su interior se disponen cuatro salas , donde se exponen, desde los útiles dedicados a la manufactura de la lana y la cerámica, pasando por la indumentaria típica de algunos pueblos cacereños - Montehermoso, Torrejoncillo y Cabezabellosa- ,las distintas piezas del ajuar (toallas, camisas, enaguas, manteles...), hasta las Artes Textiles Eruditas, no populares.

Por último, y no por ello menos importante, es el Museo de Caza situado en el Palacio de Mirabel. Fundado el 1 de enero de 1959 por doña Hilda Fernández de Córdoba y Mariategui, Marquesa de Mirabel, en homenaje y memoria de su padre, Joaquín-Fernández de Córdoba y Osma. En sus salas se conservan intactos los trofeos de caza del Duque de Arión, así como su escritorio y un carruaje muy bien conservado.

Santuario de naturaleza, de prehistoria, geografía y astronomía. Coronado por La Vera, El Jerte y el Ambroz. Vívelo.

Las características fisiográficas del Parque Nacional de Monfragüe, con un terreno montañoso y de suelos pobres, hacen que sea poco apto para el desarrollo de la agricultura pero sí para ganadería, generando una cultura pastoril como rasgo dominante de la sociedad y la economía extremeñas. Rasgos que permanecen vivos en el tiempo y que hacen que Monfragüe siga siendo hoy día un espacio reconocido por la UNESCO como Reserva de Biodiversidad.

El Parque Nacional de Monfragüe es la penillanura modelada por el hombre en forma de dehesa, respetuosa con la explotación del medio natural. El corazón del Parque es la sierra, un relieve apalachense, intensamente plegado, fracturado y erosionado, responsable de la diversidad bioclimática (laderas de solana y umbría) y paisajística (Salto del Gitano, Portilla del Tiétar, Peña Falcó, Cerro Gimio). En las formaciones de cuarcita anidan las mayores colonias de grandes rapaces de Europa (Buitre negro, Buitre leonado, Alimoche, Águila imperial ibérica, etc). Dos grandes ríos (Tajo y Tiétar) y multitud de arroyos configuran la red fluvial del Parque, que circula profundamente encajada, aprovechando las fallas del terreno, y aportando un elemento más de diversidad ambiental, con las típicas formaciones de bosque de galería (fresnos, alisos, sauces, chopos).

Desde el Calcolítico (abrigos con pintura esquemática) hasta la Edad Media (castillo y ermita) el hombre habitó las zonas serranas de Monfragüe, pasando a ocupar en las zonas adehesadas tras la Reconquista. En ese momento se configura el poblamiento concentrado actual, que deja enormes espacios vacíos, de grandes propiedades rústicas que combinan la dehesa (explotación mixta agrosilvopastoril) con zonas de monte y sierra como refugio de especies cinegéticas (ciervo, jabalí, conejo, ...).

Monfragüe era zona de paso obligado en el camino natural entre Trujillo y Plasencia, reforzado por su condición de Cañada Real para el paso del ganado. El fenómeno natural de la trashumancia, reglamentado en el s. XIII, fue de gran importancia económica y medioambiental en el pasado, y representa un importante legado cultural que exige medidas de conservación y protección para que permanezca vivo.

El tránsito de este camino fue objeto de protección real en tiempos de Carlos III, fundando de la aldea de Villarreal de San Carlos como medio de repoblar la zona serrana y acabar con el problema de los salteadores de caminos.

Del compromiso entre el hombre y su medio natural, con toda su carga histórica y patrimonial, se derivan acciones tendentes a mejorar la actual realidad del Parque Nacional de Monfragüe, con el objetivo de ofrecer al visitante el mejor ejemplo de conservación ambiental, pero también un espacio de disfrute donde practicar actividades lúdicas como el senderismo, la observación de aves, la observación de estrellas, o asistir a espectáculos naturales como la berrea y la Feria Internecional de Ornitología (FIO).

Imperial y Monástica en el Yuste de Carlos V; cuna del pimentón, del queso de cabra y del senderismo por sus paisajes regados de gargantas y piscinas naturales.

La comarca de La Vera, ubicada al noreste de Extremadura, ha sido asentamiento de diversos pueblos y culturas durante su dilatada historia. En ella se han encontrado vestigios del Neolítico y huellas celtas. Fue parte de la Vetonia y de la provincia romana de Lusitania, para luego pasar a integrarse en el reino visigodo. La herencia que dejó en estas tierras el dominio musulmán sigue latente en sus fiestas, gastronomía, cultivos (limonero, naranjo, algodón, etc.) e incluso en su ganadería, ya que fue esta cultura la que introdujo la oveja merina, que más tarde se convertiría en símbolo de la ganadería extremeña. Durante la Reconquista los cristianos repoblaron la zona fundando nuevos pueblos. Hay constancia de la existencia de La Vera como tal desde finales del siglo XII.

Pero quizá el hecho que más trascendencia haya tenido para esta comarca fue la decisión del emperador Carlos V de pasar sus últimos días en estas tranquilas tierras. Concretamente en el monasterio de Yuste, próximo a la localidad de Cuacos de Yuste. Siguiendo la carretera EX-203, desde Madrigal hasta Plasencia, descubriremos en dos tramos diferentes esta hermosa comarca. La primera etapa del viaje parte desde Madrigal de la Vera y llega a Garganta la Olla, atravesando Cuacos de Yuste, última residencia del emperador. La segunda etapa la empezaremos desde Jaraíz para llegar a Tejeda de Tiétar, pasando por hermosos pueblos donde se funde la arquitectura tradicional con paisajes de gran belleza. Cinco son las poblaciones declaradas Conjunto Histórico Artístico.

Tierra de Vetones y Celtas entre sierras de frondosos bosques, praderas y huertos con frutales. Esplendidos espectáculos de agua y nieve.

El Valle del Ambroz está enclavado en las últimas estribaciones de la sierra de Gredos, junto a la sierra de Béjar, y cuenta con un rico legado histórico y arquitectónico y un valioso patrimonio natural. Ya los vetones habitaban Segura de Toro, como prueban los verracos celtas encontrados y el toro de piedra de su plaza. Lugar natural de paso hacia el norte, los romanos lo convirtieron en un oasis en plana Vía de la Plata, aprovechando las aguas termales del que hoy es el balneario de Baños de Montemayor. Hay más restos arqueológicos de este periodo, como la villa romana de la Granjuela, en Casas del monte. De la época medieval son el castillo templario y el barrio judío de Hervás. Y en el palacio de Sotofermoso de Abadía, con uno de los jardines renacentistas más sobresalientes de la época, Lope de Vega compuso algunas obras para su protector, el Duque de Alba.

Su medio natural es impresionante: en poco más de veinte kilómetros se pasa de la dehesa extremeña a paisajes de alta montaña (2.100 m). Sus frondosos bosques, praderas, huertos con cerezos y ciruelos ofrecen un bello espectáculo. El agua y la nieve son protagonistas, con cumbres nevadas hasta principios de julio, como atestigua el nevero de La Garganta o la estación de esquí de La Covatilla. Tres balnearios, piscinas naturales en gargantas, como la de Gargantilla, aseguran el refresco en el verano. Recios puentes romanos, como el de Aldeanueva del Camino, saludan al caminante en la misma Vía de la Plata.

Declarada en 1986 Patrimonio de la Humanidad por sus conjuntos urbanos, medieval y renacentista. Ciudad universitaria, llena de vida por su juventud.

Aceites de gran calidad. Conjuntos históricos artísticos conviven con su tradición agrícola, forestal y ganadera. Siete Valles.

La sierra de Gata está situada entre las provincias de Salamanca y Cáceres, es la última sierra del sistema central antes de adentrarse en Portugal formando la Sierra de la Estrella. Toda la sierra en su parte montañosa, aunque bien la podemos dividir en dos vertientes, la Salmantina y la cacereña. La vertiente norte (salmantina) se caracteriza por el terreno que es toda penillanura (en Fuenteguinaldo) y el resto por terreno de baja montaña, a esta vertiente de la sierra de Gata también la llama "la comarca del Rebollar" porque predomina el rebollo, el melojo y el roble que son las especies de árboles más extendida en toda la comarca. La Sierra de Gata empieza en Robleda (vertiente salmantina) y en Fuenteguinaldo.

Aquí predomina la agricultura, la ganadería, el pastoreo, la tala forestal, y en menor medida hostelería y comercio. Ahora hablaremos de la vertiente Cacereña que nada más empezar a bajar el puerto perales se nota un contraste entre la sierra de Gata norte y la sierra de Gata sur. Se caracteriza por ser más montañosa y con unas cotas muy inferiores a la sierra norte. Aquí el clima es más suave, especialmente en los valles. La Sierra de Gata limita al Oeste con la Sierra de la Estrella, al sur con Coria, al este con las Hurdes, y al norte con la tierra de Ciudad Rodrigo. El pico más alto de esta sierra es el Jalama (1487m) que en épocas de invierno su cumbre suele estar algo nevada, en su cima se puede divisar en días claros la Sierra de Gredos, La Sierra de Francia, la Sierra de la estrella y el valle de San Martín de Trevejo.

Los pueblos que conforman esta comarca son:

Robleda, El Saugo, Villasrubias,Peñaparda, El Payo, Navasfrias, Casillas de Flores y Fuenteguinaldo. Los pueblos de la vertiente sur son: Gata, Torre de Don Miguel, Cadalso, Descargamaria, Robledillo de Gata, Villasbuenas de Gata, Hoyos, Perales del Puerto, Trevejo, San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde del Fresno, Villamiel y Acebo.

Comarca agrícola y de tradiciones: Jarramplas, el Taraballo, Quema del Judas. Parque Natural Garganta de los Infiernos, Barranquismo, rutas y cascadas.

En la zona serrana del Sistema Central, al Norte de Extremadura, hijo a su vez del Sistema de Fallas de la Orogenia, Alpina entre las sierras de Tormantos y Traslasierra, se refugia El Valle del Jerte y sus habitantes agrícolas se adaptan a este singular medio escalonado de forma natural. Pueblos en laderas (El torno, Rebollar, Valdastillas; Cabrero; y Casas del Castañar); Otros a pie del río Jerte ( Navaconcejo, Cabezuela y Jerte) o en lo alto (Piornal, Barrado y Tornavacas).

Cascadas, gargantas y saltos de agua (San Martín, Becedas, Papúos, Los Infiernos, de los Buitres, Honduras, La Puria, Nogaledas, Bonal, etc.) dejan zonas de baño y otras deportivas para barranquismo, o la simple contemplación. Su economía tradicional combina bosques, prados y agricultura de subsistencia, donde reina hoy El Cerezo; y su estrella protegida La Picota, reclamo turístico de primer orden. No menos importante en este Valle estrecho y rectilíneo, es la ceremonia fecunda de la Trashumancia por El Cordel, que busca los pastos de invierno - verano, y nos hace recetas de gastronomía pastoril - serrana (migas, patatas revolcás, caldereta de cabrito, licor de gloria) y tradiciones ancestrales declaradas de Interés turístico como Jarramplas, en Piornal o La quema del Judas en la Cabezuela de este Valle.

Cuna de Conquistadores del Nuevo Mundo pero con vestigios en todas las etapas históricas, Palacios, castillo, casas señoriales dan un perfil urbano envidiable.

Carácter y personalidad, al pie del escalón de Las Batuecas. Enjambre de paisajes montañosos y valles profundos. Singular arquitectura popular.

El mayor orgullo de Extremadura por su acusada personalidad, al pié del escalón serrano que la separa de Las Batuecas y la Sierra de Francia , se encuentran Las Hurdes, un enjambre de paisajes montañosos y ásperos, de valles encajados y profundos por donde serpentean ríos y saltos de agua en sus cabeceras: El Chorrituelo, el de Los Ángeles o el de La Miancera, en la arquería del Gasco.

Los tres valles principales de los ríos Los Ángeles, Hurdano y Ladrillar permiten el acceso a tan fragoso territorio de 6 municipios (Pinofranqueado, Caminomorisco, Nuñomoral, Casares de Hurdes, Ladrillar y Casar de Palomero) y 41 Arquerías, de las cuales 4 están despobladas ya.

La singular arquitectura popular, de muros y cubiertas en pizarras con las que se construían sus habitáculos circulares, mínimos y primarios, se pegan a la tierra dando lugar a un perfecto mimetismo con el paisaje. En 1903 el Deán, José Polo Benito, y el Obispo, Francisco Jarrin Moro, ambos de la Diócesis de Plasencia, se enfrenta al aislamiento social de esta comarca y son respaldados por el Rey Alfonso XIII en 1922 iniciándose la transformación de las Hurdes cuya realidad mostró Luis Buñuel. La repoblación forestal de más del 80% de su territorio se complementa con la escasa tierra productiva que les da un aceite con denominación de origen Gata-Hurdes y mini-huertos y frutales en los meandros de los ríos. Suficiente para sus principales platos: ensalada de naranjas y limones; El Matajambres, los guisos del cabrito; las Revolcás; su excelente miel y su aceituna manzanilla cacereña.